qy千亿体育原标题：职场规划、时尚教育、流行色、宠物服装、男士服饰、香味行业等冷芸时尚圈周报精选#101期#2022.12.5-12.11

　　前言：紧身胸衣一直被人们称为“畸形的时尚”，在20世纪女性主义运动后，紧身胸衣才被淘汰。在近些年，随着各大品牌在秀场上对紧身胸衣的应用，以及明星们的纷纷上身，紧身胸衣再度回到人们的视野。你怎么看待紧身胸衣的回归？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　大家怎么看待曾经“物化女性，残害女性身体”的束胸内衣的再次回归,我这里朋友有两种不同观点。1、时尚多元化导致女性接受度更高更宽广；2、全球经济的低迷引发时代的倒退，女性的社会地位降低“物化审美”的再次抬头。

　　紧身胸衣虽然中世纪造成很多女性不孕不育，但是紧身胸衣一直没有脱离我们的生活，尤其随着科技的发展、面料版型的升级，已经不再对身体有太大的危害，紧身胸衣可以外穿，成为一种复古风格，内穿凸显身材塑身效果很好。

　　2020年鱼骨的流行带来了内衣外穿的新趋势，在健康上，有很多塑型内衣一直都有，所以我觉得在材质和版型上有一定人体工学的考量。

　　塑形内衣除了在视觉和心理上有愉悦作用，长期穿着塑形内衣对身体挤压导致内脏伤害是不争的事实，这也就是为什么在近代女性最终放弃了它。

　　问题不是非黑即白的，我其实没有立场更期待听听更多人的声音，时尚与文化的理解因人而异，因时代而异，亦是没有普世标准的，这就是时尚行业的魅力所在，以及时尚需求的个性化与差异化。

　　我觉得问题在于“问题本身”，凭什么说时尚多元化导致女性接受度更高更宽广？凭什么说物化审美再次抬头？凭什么说全球经济低迷引发了时代倒退？凭什么说是物化审美？我们所认为的倒退到底是不是真正的倒退？时尚里面复古元素还少吗？如果任一现象都上纲上线，我认为是有问题的，再有就是我认为我们不应该把自己的认识当成是社会的既定事实来默认。

　　只有相对的自由，而时尚的自由是和生产力发展情况有关系的，比如90年代的时尚放到现在普罗大众的眼里就未必接受得了，我认为时尚是人类进步的结果，但历史是不会倒退的。

　　经济低迷和女性社会地位降低之间有什么样的关系，如果真要追求彻底的“男女平等”，观念上回归赤身裸体是最好的。

　　我一直觉得，所谓社会地位和男女平等是一个伪命题，学会真切的互相尊重、互相包容才是问题的正解。无论代入到家庭、职场都是如此，一段互相尊重、互相包容的关系远比势均力敌来得幸福。我以前和一个女性朋友聊到过一个关于生育假的问题，她在抨击这个假期，认为降低了女性的社会地位。她的逻辑是这样的“生育假降低了女性在职场的性价比，导致同等条件下女性就业对比劣势，继而降低了女性的收入，让女性在家庭和社会的地位以及话语权降低，得不到尊重和认可，容易处于被支配和苛责的状态，失去了自由和独立”。不可否认，她的逻辑是对的，只是抨击的对象错了。根本问题在于男女关系中，收入低就得不到尊重和认可，就需要被支配和苛责？我认为被抨击的应该是有这些观念的人。

　　其实穿不穿紧身胸衣属于个人的选择，但如果大规模的流行起来，确实有点回到从前那种“物化审美”的感觉了。大家怎么看待时代发展的越来越好，有些女性却对外貌越来越苛求这件事呢？其实男性对自己的外貌也越来越苛刻了，男性化妆、美容也已经越来越普遍。为什么大家都对外貌上的完美变得越来越趋之若鹜。大家觉得职场中明显存在的“颜值福利”算是一个主要原因吗？大家在职场中遇到过特别明显的“颜值福利”事件吗？

　　颜值高的人会有更多的工作机会，我们公司一个主播因为身材相貌符合公司形象，后转岗做了平面拍摄模特，对她也是一个非常好的机会。

　　尤其在互联网时代，高颜值人群的确很有优势。时代的进步没有改变审美趋向，但是使得人们能够更加健康的追求美丽了。

　　总结：长期穿着紧身胸衣会对身体造成非常大的伤害，在现代人们对健康问题越来越重视，随着服装技术的、进步服装品牌对紧身胸衣进行改造之后，紧身胸衣可以成为一个非常时尚的单品。互联网技术在飞速发展，各种各样的信息在侵占我们对美原本的认识，颜值较高的人群的确会有一定的先天优势，但人们更应该发现自己本身的美。

　　前言：在短视频爆火的近几年，有太多的普通人依靠短视频实现了财富自由。疯狂小杨哥是抖音平台的顶尖流量博主，他以搞笑的视频积攒了大量人气，现在的带货能力也是数一数二。疯狂小杨哥是如何拥有那么大的流量的？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　一本正经卖货卖不掉，反倒是插科打诨怎么夸张怎么卖更吸引人。大家怎么看这种反向带货的风格？

　　内容有人看、有停留、有价值就会有人买，疯狂小杨哥的价值是搞笑泛流量，视频内容真的很搞笑，所以直播间也是搞笑风格。

　　与人群定位有关，这个风格受普通老百姓喜欢，但对客单价高的客户不是很有用。但是抖音里奔着娱乐去的大众是多数，所以会很适合他们。

　　什么样的人会喜欢这样的模式？就是因为很有娱乐性吗？我周围人很多人都不看抖音。

　　很多东西的出现是多面性的，其中必然有他存在的意义和价值，重点看我们如何看待这些东西的底层逻辑。

　　用户喜欢什么就做什么，我觉得这些很厉害的网红私下里应该也是很聪明的，只不过为了吸引更多用户和粉丝不得不走特定的路线，或者是立特定的人设。我卸载抖音很久了，不知道大家平时喜欢看这些内容吗？

　　只能说字节跳动的算法太有先见之明了，我记得我最早看到抖音还是它给一个节目冠名，没有想到后面变得这么成功。

　　是的，不然怎么能这么快的异军突起，现在想想抓住抖音初期红利的人真是幸运。

　　对比了阿里的数据银行和京东数坊以及字节跳动的巨量云图，我觉得字节跳动是做的最深入、最透彻的，并且很有开源精神。

　　我感觉三年疫情下来，大家对能娱乐放松的感觉需求更大了，可能这也是原因之一。我自己睡前会刷很多剧情剪辑的账号，三个视频看完一部剧，或者刷些冷知识的短视频，比如自然奇观、宇宙探索等。反而不看服装账号，搞笑视频我一般直接划过，后来推送给我的就很少了。我之前刷到过小杨哥，但我没怎么停留，后来也不太刷到了，大家一般都爱看什么内容？

　　之前抖音老是被人嫌弃，特别是高知识分子。我之前也不玩抖音，但是最近发现，如果能够控制好自己看抖音的时间，抖音会给我打开很多个了解的世界的大门。高知识分子的人们不喜欢玩抖音，一是因为时间太精贵，刷抖音浪费时间。还有一类是怕意志力薄弱，不小心被洗脑的人。但是如果你不容易被洗脑、意志力坚定，那还是值得刷一刷的。

　　现在很多知识都是抖音推给我的，已经变成我日常中不可或缺的信息来源了。我觉得看什么内容的视频主要还是靠自己，看什么是由自己决定的，自己不爱看低俗无聊的视频，平台自然也不会推了，现在我的抖音基本都是推知识类科普类的给我。

　　我也觉得抖音打开了我的视野。因为有一段时间焦虑，觉得浪费时间，我就把抖音卸载了，后来还是觉得根源不在抖音。很多东西是工具，看你怎么去使用，自己怎么去控制。

　　大家有听过抖音的数据其实很流动的吗？相当于说如果你是一个稳定抖音账号主，其实会把你手上沉淀下来的、类似的用户数据推给相似的帐号。比如说如果你花一个月时间获得了一万个粉丝，但是这一万个粉丝，并不是只是你的，抖音会把这些数据分享给你的竞争对手账号。

　　我是抖音运营，上班时间都要看抖音，但是我不喜欢看抖音。很多视频没什么实质性价值，单纯是消磨时间。我一般前两秒就能做个筛选，看是不是自己需要的内容，我玩抖音、小红书、微博都比较喜欢看网友的评论，经常有些网友的评论让我从不同角度去看待问题。

　　总结：在疫情的影响下，人们对娱乐放松的需求愈来愈大，疯狂小杨哥以非常垂直的创作内容收获了大量粉丝。在抖音平台大多数人以娱乐的目的为主，这也是成就疯狂小杨哥的原因之一。但抖音不只是一个娱乐平台，有很多类似于抖音这种拥有庞大的用户标签的平台对于用户来说都是一把双刃剑，在浏览时要控制好自己的时间以及自己想要看的内容。

　　前言：优衣库作为快时尚巨头，在中国快时尚市场的占有量非常大，优衣库创始人柳井正称将在中国继续扩张。但日本服装行业与中国服装行业并不相同，优衣库能否在国内加速扩张我们拭目以待。对于优衣库的扩张你有什么看法？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　柳井正以日本举例，照人口比例计算，日本有1.2亿人口，优衣库在日本已经开了800多家店铺。相比之下，中国有14亿人口，而且未来发展的势头还很足，3000家店铺“是我们一个最低的目标”。但以日本的国土面积和人口密度来说，中国又是完全不一样的情况。以我的家乡济源来说，一个五线的小县城，现在还没有一家优衣库的门店，但我自己很想在家乡也能逛优衣库。不过那里的人群消费力和北上广不能比，工资水平也差很多。现在一些奢侈品牌在国内的布局也开始下沉，但基本上还在武汉、成都、郑州等这类省会城市。大家觉得优衣库如果继续在中国扩张线下门店，下沉的可能性有多大？又能下沉到哪一步呢？

　　这句话他很多年前说过，扩张还是要看当地居民收入，河南、山西、陕西等小县城的收入低，当地消费水平也低。

　　我们家那边的公务员的月薪大概在六千左右，优衣库还是消费得起的，只是购买量和大城市比不了。

　　六千在当地算是很好的收入了，很多地区的平均收入应该在三到四千，当地的牛肉面、蛋糕、面包价格就可以看到当地的收入水平。

　　城市需要产业支撑，之前我去过光山和信阳，感觉不错，但和江苏、浙江相比还是两个世界。

　　中国的情况跟日本有很大的不同，特别是中国的三四线地级市，与一二线收入差距巨大。没有产业集群、配套基建，留不住人才，留不住头部企业，当地政府也就没什么收入，这是死循环。消费能力自然低下，对品牌无认知度，大多只对低价的性价比商品有需求。

　　很多包括发达国家的四五线城市都有这个问题，我以前住的城市那时有八万人，现在只有七万，我读的高中也拆了，导致这种情况的主要原因是当地企业不行。

　　是的，这是我们国家目前一大难题。特别是高铁的发展更是加速了人才只汇聚在一、二线城市的趋势。地区必须探索自己的主要产业，要建设产业集群，单单引入一个头部企业也是没有作用的。政府的收入大部分来自企业税收，而大型企业对配套基建又有要求，配套基建又依靠政府投入，政府又没钱，这就是死循环。所以地区必须要有产业布局，南昌VR布局了很多年，最近开始见成效了，国内的机会就在一、二线城市。

　　这么看国内现在还有很多机会的地方就是上海、深圳、北京、武汉、杭州、广州吧。

　　其他的看产业机会，数字农业也在兴起。难搞的是老工业基地转型，纯资源型产业就是懒人产业。

　　随着交通的逐渐发达，大城市对小城市人才的虹吸效应比较明显，消费呈两极分化。小城市整体观念思想相比发达地市比较保守，政府投入缺乏资金qy千亿体育，大部分靠转移支付，对于四、五线小城市来说破题很难。

　　总结：国内服装行业情况与日本并不相同，地区、人口、消费水平等都是品牌扩张需要考察的对象，国内人才主要聚集在一、二线城市，消费水平也远超三、四线城市，如果品牌想要下沉还需认线

　　前言：色彩权威公司PANTONE已选出2023年度代表色彩，它对时尚、设计等领域的影响非常大。我们将如何将流行色应用到我们的业务当中？我们又该灵活的运用流行色？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　大家喜欢这样富有张力和活力的红色吗？如果将这类色彩的服装穿在身上，你会选择小面积点缀还是大面积使用呢?

　　分享文章：【PANTONE 2023 年度代表色—「Viva Magenta」充满活力、传递勇敢无畏讯号！】

　　有时候年度流行色会太浮夸，我记得有一年的颜色是“电光绿”，这种颜色我们普通人无法驾驭，我只会小面积使用或者不使用。

　　今年的流行色非常有积极正面的象征意义，再加上色彩的纯度很低，也适合我们亚洲人的肤色，所以我会大面积使用。

　　红色是华伦天奴的经典色，他们家今年也尝试过了很多不常用的颜色。大家有没有什么从来不穿的服装“禁忌色”？

　　分享文章：【脱离死亡芭比粉的华伦天奴全新 V logo套装又出圈~Valentino 2023春夏系列】

　　感觉单色用得好也能很出彩，太跳的色彩就选择局部搭配。我皮肤偏黄，有很多色彩都不敢在上半身大面积尝试。同一个颜色，利用面料或者剪裁营造出层次感，也是种安全又高级的穿搭方法。

　　跟大家分享一下我朋友的衣柜，他就喜欢这种很经典的风格，并且会去世界各地找老裁缝进行定制。

　　其实每个人对颜色会有偏爱，流行色也只是定一个主题，很多品牌的新品可能要稍后才会出现。

　　旧金山-4群副群主所以时尚趋势预测都是提前一到两年呀，但是作为企业品牌方呢？我想知道什么样的品牌只是抱着看一看、了解一下今年流行色的做法。什么样的品牌是真的参考今年流行色，然后和自己的产品和颜色结合出新款？

　　我认为国内一般领跑企业会跟流行色，看重WGSN等国际流行趋势机构的分析。大多品牌会根据市场反馈和销售数据，来进行商品企划，也就是流行趋势可以作为设计企划的参考，但是实际选品开发要根据市场反馈。

　　潘通主要是流行色，流行趋势还有工艺、材料、款式、图案等等，不过我有一个疑问，是不是每个国家的现状也是可以出流行色的，可能与国际的色彩构成不同，之前视觉中国出了一个成都色彩，那位负责人也在我们社群里。

　　可以跟本国或者各个城市进行色彩提取，之前听说色彩或者流行趋势的拟定就是各行各业的头部坐在一起开会定下来的。我的理解是反应了当下或者未来最有可能影响社会发展的重要议题，形成色彩印象。我也很好奇那些人开会到底都讲什么。

　　分析数据，除了OPEN SEA还用哪些平台？之前看到过知衣服务了UR、唯品会、绫致、赫基、太平鸟、UBRAS、歌力思、蕉内等数千家时尚品牌和平台。不知道知衣的主攻是不是用人工智能、AI技术来挖掘爆款呢？

　　我目前的感觉还是信息化为主，上次服装数字化案例坐庄的时候，我们对于知衣能够提供的能量的认识还是没挖透的，目前对于智能推荐还是做不到的。

　　人工智能也不能说很初级，正确数据源这一关还是很难解决的，技术深度说实话并不特别初级。就比如流行趋势如果需要做数据分析，需要大量的最新上新的图片，正确的数据源，就是分析数据是需要大量的数据嘛。如果想要得出正确的分析结果，首先输入的数据需要完整且正确。但是现在显然是做不到，确实是很初期的，我是指流行趋势这样的图片数据，不是特别初级的那种业务，这个涉及到业务流和技术实现的结合，需要产品经理既懂实操业务也要懂技术逻辑。选爆款实际上就是在预测流行趋势，而且是特异性的预测。

　　看你想要达到的效果是什么，就我们艺术和设计来说，我觉得目前的这种数据不多的人工职能AI，反而促成了一种不稳定性的美。如果我要通过人工智能找数据，当然是越精确越好。

　　如果现在的人工智能是已经有完整且正确的数据了，那么每个人用人工智能做的东西都是一样的了。但领域不一样需求不同，如果是医疗领域需要人工智能去做手术，当然是数据越精确、越完整越好。

　　AI其实已经很智能了qy千亿体育，但是它缺少了你讲到的感应美。比如AIGC同样一段关键词生成出来的图案是不一样的。

　　那是因为开发者在最开始的时候就设计了给用户随机的结果，如果你想同样的关键词得到同样的结果的话，就去更改Seed。但这样的话就会很无趣，我和我的合伙人都非常坚信的一点是，未来就应该是人工智能和人类相结合起来，去设计或者去达到更好的一种互相影响的状态。而不是完完全全的拒绝人工智能，也不是以百分百的传统方式进行设计。二者应该相辅相成，共同发展。

　　总结：色彩能够唤起人们的多种情绪，不同的色彩带给人们不同的视觉效果，会产生不同的心理感受。通过合理的色彩搭配，可以给人们带来强烈的视觉冲击感。由PANTONE发布的流行色，难以直接让普通人直接应用，在选择颜色时可以使用色彩相近的颜色代替。

　　我今天和朋友谈到宠物市场的巨大潜力。听说现在还有“宠物Party”，Party上宠物们会被穿上各种时髦的衣服，相互比拼谁穿得最美。咱们社群里有芸友养了宠物且会专门为你们的宠物买衣服吗？平均每年在宠物服饰上开支大概多大呢？欢迎大家分享穿着衣服的宠物照片，看看你家宠物都穿什么款式的衣服。

　　我家有养两只狗狗，一只小型犬泰迪和一只中型犬边牧。每个月大概会花费50至150元用于购买狗狗服装，这个花费在我身边的狗狗圈中不算多。考虑到我家边牧的毛色是黑白，日常会给她购买黑白色的衣服会更多一些。在消费中也遇到一些问题，因为“甜甜”是女孩子，中大型犬甜美可爱风的衣服会比较少，中型犬的服装大概是在45元以上，因为她是长毛犬，所以也不会购买太厚的衣服。给中型犬购买服装的频率会低于小型犬。我家泰迪“贝贝”是一只小公狗，给他购买衣服的频率会很高，每个月都会购买当季的服装，他的毛色较深，所以购买服装穿着会考虑色彩搭配，可以看到他穿深色或蓝色、绿色会比较合适，穿粉色或婴儿蓝会没那么合适。我家狗狗都已经五六岁了，据我观察身边狗狗主人的情况，一般五六个月到两岁之前的狗主人会比较沉迷给狗狗买服装穿着。

　　大狗没有那么喜欢，小狗很喜欢穿衣服，原因可能是从小小狗就穿衣服。喜不喜欢的行为体现在每次洗完澡我把干净的衣服拿出来，小狗都会欢快的跳起来找他的衣服，并且在穿着过程中非常配合。在狗狗穿完衣服后主人会表现得非常喜欢小狗或者夸他，他能感受到所以喜欢穿。在购买狗狗服装中会遇到一些问题，因为涉及到狗狗健康问题，所以所有购买的狗狗衣服是不能够退换货的，有时候买到不合适的只能闲置或者送给别的狗狗。

　　这个我还没有仔细观察过，我感觉更多的是从主人夸奖的语气中感受是不是“美”qy千亿体育，所以给宠物穿着的服装也反映主人的审美。

　　我会给我家的宠物买衣服，但是不会买太多，因为要根据犬类和猫类的不同，大多数的宠物没有穿衣需求，除非无毛短毛类的宠物，在冬天特别需要保暖。除此之外宠物穿衣都是拍照需求，这个是我自己养的柴犬，我也会用自己旧衣服给它们改造一些。

　　所以它们平时不需要穿衣服，穿衣服也仅仅是为主人带出去SHOW OFF的吗？它们会打架吗？

　　不会打架就是互相追逐，因为猫的行为语言和狗狗是相反的，图片里的衣服是我拿我老公的旧毛衣改的，最近因为卡塔尔世界杯各种宠物装扮也会兴起。

　　宠物服饰也可能增加自己的社交机会，之前看网上还有很多宠物打扮大赛，装饰的很好看的宠物会有接宠物广告的机会，一些视频加入宠物服饰的要素也会更火一点。

　　还有宠物社交APP，可以看到附近铲屎官更新的毛孩子照片，宠物专属朋友圈和同城宠物寄养。

　　总结：大部分宠物并没有穿着服装的必要性，大多是宠物主人为了打扮宠物满足自己的审美，宠物自己并不能对服装的美丑做出判断，而是从主人的口令与语气中判断。宠物不仅可以在精神上对主人起到依托作用，还可以起到社交的作用，在社交平台上还可以产生更好的收益。

　　前言：当代男性“会穿”已经成为了趋势，男装在款式上没有女装那么繁琐，但还是有不少男性消费者在服装的搭配上吃了不少苦头。如果有一种专卖男士服饰的商场你会经常光顾吗？这样的商场会解决你平时在穿搭方面的烦恼吗？一起来看看冷芸老师和芸友们怎么说吧。

　　我在查阅资料时，看到一个词叫“男士服饰用品专营店”。这让我想起了欧洲、日本也有这种专门卖给男士的服饰用品商场，里面就是所有与男士穿戴有关的产品，大到衣服，小到纽扣。但在中国没看到过这样的店铺。大家看到过有类似的专营店铺吗？这样的店铺在中国有市场机会吗？

　　个人感觉这些产品属于“非标品”中的小众产品，在商品管理中就存在很大难度，如果不用ShowRoom的形式进行呈现，很难养活店铺的。男士搭配产品在国内很大一部分呈现重VIP形式，有钱的男人一般都没时间去学会搭配，一般都是那种男士西服店，用重度社交的营销形式把产品给推出去。毕竟中国男士才刚走出“盘珠子”、“皮带哥”的审美阶段。如果硬要设计一个店铺形式，那就是线下的ShowRoom解决货的问题和平摊租金成本，在一个低廉的上海街角存在的店铺，同时用线上做着更广阔的中国市场少数派人群。

　　我觉得目前国内男装整体需求还没发展到这个阶段，目前还是以实用为主，然后伴侣帮忙打理，并不是男士自己打理，男士的服饰市场还有很长的路要走。

　　男性消费者审美虽然刚开始有一点觉醒，但大部分也是金字塔尖端的一小部分，绝大多数男性无论是对形象还是对服装的要求还没有太高，不过男装一站式解决方案的商业模式未来可期的。

　　男装还是很有市场，我觉得现在一站式服务还是适合那种大型活动里面，这种模式要是普及的话，会大大提升中国男性的着装审美。

　　一般百货有按性别分楼层，但没有注意到过有专门卖给男士服饰用品的商场。我觉得消费习惯上男性不喜欢跑很多店购买，有集合各种男性用品的店，应该很符合男性购物习惯，但是男性普遍购买频率比较低，不知道会不会影响到盈收。

　　有阪急男装馆、伊勢卢志丹-上海-财务总监男装馆，但是一般都是边上就是女装馆的店铺比较多，一般也是把品牌的男装和女装分开为两个店铺，但是一般都是两馆并列在一起的。我知道的男装馆比如阪急和伊勢卢志丹-上海-财务总监，都是卖一线品牌比较多。

　　不同男人消费品质、选品不一样，有的服饰风格在一些男人眼里属于生活情调类。

　　1、男士服饰专卖的商场目前在国内市场没有国外那么大，还是多以与其他品类的服装搭配的形式呈现。

　　2、国内男性对于日常服装搭配的审美在慢慢提高，国内男装市场同样很有前景。

　　3、男装并不像女装那么繁琐，在服装的搭配中注意一些小细节，保持服装搭配的干净、整洁、利落就会很大的提升着装效果。

　　前言：快消行业是消费频率高、使用时限短、拥有广泛的消费群体、对于消费的便利性要求很高的商品销售行业。职业经理人的很多经验对于奢侈品品牌来说，有很多值得参考的地方。你认为快消行业的职业经理人要拥有哪些必备的技能？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　文章中提到快消行业是职业经理人的“黄埔军校”，比如说从宝洁、联合利华出来的人都非常优秀。对此芸友们怎么看？

　　我感觉有一定的道理，快时尚对于经理人的市场敏锐力、趋势敏感度、营销思维力都有较高的要求。但我觉得真正能出类拔萃的人，其核心离不开他们自身的刻意练习和总结复盘实现的不断成长。不知道群内有没有在快消品牌工作过的芸友，欢迎分享你们的观点。

　　快消和快时尚不是同一个概念吧？但我非常认同你提到的他们的多年被训练的对市场和趋势的敏锐度，以及精准的营销思维。这些都会帮助他们迅速进入新领域，甚至带来不同的惊喜。

　　看到也有网友表示担心，从快消行业出来的经理人，所熟悉的用户运营模式或者思维模式，并不一定适合奢侈品的用户，大家赞同吗？

　　你说的这一点让我想到前两天我们另外一个群的坐庄，讲的是CELINE越来越有种快时尚的感觉。

　　分享文章：【CELINE近两年的秀场表现和风格被批判为“快时尚风”很掉价，你如何看待这样的“快时尚”？】

　　大众想要的产品，很多时候往往并不是懂行的人喜欢的“顶尖艺术品或者奢侈品”。

　　这点我不同意，职业经理人最大的优点是可以去针对产品去寻找最合适的客群，以及去开发新的客群。我觉得一个好的职业经理人，是应该具有精准投放并保持最佳的品牌形象和品牌文化输出的能力的。

　　我想起了蕾哈娜解救了已经在走下坡的PUMA。虽然蕾哈娜不是专业快消行业出身，但是凭借她自身的商业头脑和时尚敏锐度，不亚于职业经理人的判断力。后来她自己创办的FENTY BEAUTY也大获成功，虽然我没有买过她的产品，但是看到种草推荐，都说它家的成分和质感很走心。她的差异化打法是，色号多到碾压市场上所有同类产品，和她的品牌理念一样：让所有肤色都找到适合自己的粉底。

　　总结：从事快消行业的人才对大众消费市场具有非常强的洞察能力，同时在团队管理、跨行业业务等反面具有较完整的经验。精准的商业思维会帮助他们快速的适应大多行业，并帮助品牌在短时间内找到属于自己的消费群体并提升业绩。

　　前言：平替并不是假货，而是平价替代品的意思，很多消费者会喜欢一些大牌的产品，但自己的消费能力不足以支持自己购买产品，于是会找类似的、平价的产品，从而达到自己想要的效果。你怎么看大牌的平替产品？你回去购买平替吗？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　作为制造大国，中国从来都不缺“平替创业”的土壤。在国内强大供应链能力的支持下，出现了面料光滑柔软、版型紧身且颜色多样的瑜伽服，与风靡世界的“千元瑜伽裤”LULULEMON几乎不相上下。前天我们关于瑜伽服的坐庄里也有提及LULULEMON平替款，真真假假十条瑜伽裤放在一起，很多人分不假，虽然从品牌层面来说要支持品牌。平替会替代品牌吗？两者之间你会怎么选？

　　我觉得平替针对的是特定的消费人群，比如学生，全国大学生每个月的平均生活费在1500至2500元，根据每个城市的物价去算，一个月生活费也刚够他们吃喝玩乐，但是买一件几百至上千的瑜伽服，他们达不到这种消费水平。大家认为还有哪些消费群体会经常买平替呢？

　　如果我听到某大牌的平替，我会很心动。不过贵还是会有贵的道理，如果经济能力足够，我大概率会放弃平替。在我看来，平替大多情况下，是一些自媒体博主宣传的噱头，类似于“攀关系”、“抱大腿”借此提高热度。不过所谓平替肯定会有各自的市场，因为消费人群按照消费能力也被分为不同级别，两者都在做匹配。

　　平替说白了就是给自己心里安慰，我买的都是我承受范围内的我没有平替这个概念。我感觉学生买平替的不多，反而是刚上班的一些人买的多。

　　我会买平替，玫珂菲的散粉控油效果很好，之前大火的平替叫滋色，我两年一共买了两块平替，加起来160元，玫珂菲找代购是220元。

　　平替其实对大部分女生挺友好的，大牌产品可能因为前期研发、后期推广等原因导致溢价很高。

　　总结：购买平替的消费者多以大学生、刚入职场的新人为主，在平替产品中有些产品的效果会达到大牌的效果，但大部分的平替只能做到“替”而做不到“平”。有些大牌产品会因为前期的产品研发、营销等投入大的原因会导致产品溢价很高，这也是导致消费者选择平替产品的原因之一。

　　前言：中国有着上千年的用香历史，但在现代，香水是了香味市场的主力军。随着消费水平的提高，香水不再被消费者视为“奢侈品”，越来越多的消费者习惯在日常生活中“穿香”，甚至衍生出了很多生活方式。你平时有用香的习惯吗？你怎么看待西式与中式在香味产品上的区别呢？

　　香水产业也已经走向了人工智能时代了。大家如何看待香水行业的这种变化呢？你认为它会使香水失去原本的“风味”吗？

　　这种应该就是利用大数据，从大部分消费者已选择的香水中做延伸，类似于智能选款。借助大数据调香师的效率、判断可能会高一些，但这只是一种工具。

　　以一个外行人的视角，很容易把很多事看的高大上，可能我暂时在很多地方还是摆脱不了学生思维。顶级的调香就像艺术，但是商业化的话可能就要求稳，面对香水这样一个极易人云亦云的产品，普通消费者如何在铺天盖地的营销下做出更机智的抉择呢？十分想聆听大家的想法。

　　不过除此之外，也会根据大数据筛出来的需求，设计新的香基。在创新上，我觉得还是得调香师自己做比较容易做出特别的东西，但话说回来大众可能需要的也不是“特别”。作为消费者，挑选香水我就去闻，喜欢就买。品牌的营销会让一些款更容易被消费者列入“试一试”、“闻一闻”的队列里，但我从来不盲买也不在网上买香水。

　　服装设计也是通过工具把受欢迎的款、细节、面料等全部列出来，然后设计师进行组合。这就好比新款和基础款的比例，或者说时尚萌芽期和流行期。对于消费者，品牌会通过一款心智产品去打开市场，然后做系列延伸。

　　香水行业确实更偏重营销，但是味道是没办法骗人的。我不主张大家跟风买香水，因为我想让人们感受各种嗅觉，从中选出喜欢的味道在进行配比，这样才能真正调制出属于自己钟爱的香水。在调之前也要先规划好使用场景，职场、度假的香水是有区别的不能一瓶“打天下”。

　　好的文案也是营销的重要一部分，文字是会骗人的。但用户不能自己配香吗？还是用户选择材料然后由专业的调香师配香呢？

　　香基是意大利调香调好的，如果只给简单的单方精油，调制一款特别好的香有些难度。

　　我作为一枚香水、香薰、香氛爱好者，我认为中国的线香虽然没有品牌，只停留于义务小商品市场，但线香点起来也很优雅，还有随身带的香囊，其实都会有很好的香味。

　　香囊、线香这些东方工艺真的很弱势，目前大家在室内也会用线香吗？我对香很不了解，对线香的印象还停留在去寺庙才用。

　　我去年准备参加一个比赛，本来想去采访一位做香的非遗传承人，但是那位爷爷年纪太大了，不太喜欢露面，就拒绝了我们。

　　为什么要做国外的香水？因为好做、快、容易模仿同质的香味，在经过营销包装，产品调性就有了。

　　但是中国自古以来也没有用香水的习惯和传统，我感觉还是国人对西方美学的崇拜视角在作祟。

　　我超级爱线香，每天早起第一件事就是去客厅点线香，这是我常用的线香，一个很小的日本品牌。

　　我也是出差会带一小盒，还有火柴，点上就觉得舒服很多、有仪式感。这个是国内的线香品牌，不过也不怎么知名。

　　我出差箱子里的香薰类也很多，线香、单方精油，还有一个必备的是新鲜的柠檬、柑橘类可以很明显的调节情绪。关夏不是做得很大吗？

　　他家除了蜡烛还有其他产品线吗？是不是互联网起家的线上香薰品牌？我也来分享下我的客厅香薰烛台。

　　这个线香比较常见，很多超市里就能找到，口碑很不错，只是我没尝试过线香。每次路过寺庙门口，隐隐飘来一缕缕檀香，感觉这种有点味道太安静了。

　　总结：在国内而言，消费者对香水、线香等品类使用意识的提高，香味行业会保持增长趋势。香味品类的产品消费者大多数是女性，并且在各个平台上“小众香薰”、“小众香水”等关键词的出现，也反映了消费者想以通过商品表达自我，追求个性的特点。无论是香型、包装等都是吸引消费者的重要因素。

　　前言：超市售卖服饰产品已经不稀奇，很多人都会在超市购买内衣、拖鞋、袜子等服饰类产品。但在超市中售卖服装的品牌非常少见，将服装放在超市中售卖，大大提高了产品的曝光率与成交率。你怎么看在超市中售卖服装的模式？这种模式会称为一种趋势吗？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　这款黑色“无性别”便利羽绒服，是全家旗下原创服装系列CONVENIENCE WEAR的新品，售价约人民币361元。大家认为在超市售卖衣服会是一种趋势吗？我之前有刷到一家潮牌服装店的陈列是模拟的超市场景，有些衣服还会放到“冰柜”中进行摆放。相对于把衣服放到超市售卖和在服装商场中为了增加趣味模拟的超市场景，大家认为那种场景下服装的销售率会高呢？

　　吸引到的顾客多吗？大家是否会觉着在便利店买衣服会太唐突，毕竟不是服装专卖店也不能当场试穿。

　　应该不能说是趋势，而是多一种渠道或者模式。在超市售卖的模式无非是想让消费者顺手买一件，这种模式注定只能是基础款、基本码迎合比例较大的消费者。当然现在的超市卖衣服和以前比，多了些时尚和社交元素，消费者顺便卖卖还是可以的。

　　这个场景售卖挺实用的，再便宜点就更便民了，而便利店售卖的衣服也只是临时需要且必要的时候应急，应该没人逛便利店还挑衣服款式。

　　超市本身就是社交场所，人聚集的地方都可以简单的理解为社交场所，只不过超市一般都是一家人一起。还有出现的动漫、主题等元素，会吸引同类型顾客购买，他做这些事情本身就是要通过社交达成零售目的。

　　那是否服装品牌可以和一些知名的超市进行联名合作，像金锣香肠一样有个品牌专属柜台，来起到宣传品牌文化和价值的作用。

　　跨界联名一直都是可以搞的，不过服装行业的复杂度比快消行业困难，除非像类似于优衣库这种涉猎人群广泛的大众知名品牌，如果一加一不能大于二，联名就失去意义了。

　　我觉得要看哪个城市，一般单位会发超市福利卡，所以应该不设限，但还是要看什么品类的超市。

　　总结：将服装放在超市中售卖，是给服装多开发了一条售卖渠道，但在超市中售卖的服装应该以基础款、均码的产品为主，这样才可以提高成交率。不同定位超市，面对的客户也不相同，在投放服装类产品的时候，要清楚该产品与超市的消费群体对等。

　　前言：我们一生都在学习，步入职场后我们在学习岗位知识的同时，也要学习不同的行业知识，这样才能使自己更好的开拓视野、提升自己。在这个人才竞争的时代，我们如何让自己在竞争中力争上游，如何让自己在人生的赛道中始终保持竞争力？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　步入职场后，你会如何提升自己？每天下班后可支配的时间中，你会如何提升与充实自己呢？

　　我会学习英语，英语在许多领域都是一种普遍的语言，懂英语的话可以增加更多的工作机会，大家是如何提升自己的呢？

　　我会学英语、看书以及周末线下社交参加活动，因为在办公室待久了，看到很多事物都感到很新鲜。

　　可是上班时间长又是单休的话，精力会不够，下班只想躺着或者打游戏，芸友们有没有管理时间的好办法？

　　我会每天自学一些时间，主要学习职场内容和人文哲理和跨学科知识，所长林超的《跨学科通识》不错，大家可以看看。年轻时趁自己脑力强多学习总是没错的，因为年轻的时候认知和视野真的很狭窄，对社会的认识不一定完全正确。

　　在学历上，趁自己记忆力精力充沛，一定要爬高。从就业前景来看，以后更需要专业度更高的学历与一些含金量的资质、证书，是非常必要的。

　　我也是这种想法，趁年轻体力、脑力充足的岁月里多储备知识，百利无一害。不过同时也要注意一点就是一味追求学，而无用于实践，掉进“量=质”的圈里容易造成“知识焦虑” ，这样就得不偿失了。还不如多留出时间，让身心得到正确的休息，才能更好出发。

　　很多人对于工作、对于年龄都产生了强烈的焦虑，那么又是什么推动了这名50岁华裔女性过关斩将，选择到了自己喜爱的工作呢？大家觉得如果是自己，会在这个年龄做一些不敢做的尝试吗？

　　自律、勤奋、好学，不怕失败。对于50岁的年纪，是一个阶段的结束不得不向前推着自己走，会去做的一些尝试，一方面与自己那时比较成熟的阅历和心态有关，另一方面也会与机遇和环境有关。50岁是做出尝试与改变的年龄，可能会提前，也可能会延后，但还是要活到老学到老。

　　不怕失败是自己对人生的理解，看透了事物的本质，我们想要的成熟阅历需要环境和机遇来补充，所以大家能保持自己的平常心就很棒了。

　　一个人的气场是会影响到别人的，不说那些面试官，就我看照片就觉得这位很舒服、靠谱的想法，说明人最大的财富是信任。

　　我是IT行业的产品经理岗，切身感受到了35岁的压力，现在公司新招的人都不要35岁以上的了，40岁以后不做管理岗很难找工作。

　　可是不是谁都会有35岁危机，有的人35岁之前已经是主管而不是一线人员，所以我们争取做前者。

　　总要有人干一线的，不是所有的一线都能当主管，主要还是人太多。50岁能在芬兰当空姐，但在中国肯定不行。

　　国家文化之间的差异，有时候不是努力自律能够改变的。35岁以前要尽可能担任管理岗，累积足够丰富管理经验，靠经验吃饭，而不是像年轻人拼体力。

　　还是社会人力结构造成了现在内卷，东亚人还特别努力都从自己身上找原因，随意就更卷了，我觉得还是要尽量找能不停增长经验的岗位。

　　所以当前行情下，很多40到50岁的人都在筹备下家或是自己当小老板，未来的数字化是不是也只适合年轻人？

　　数字化不是目的，只是工具和手段，归根结底还是需要人来操作。数字化是为了让人更效率、更体面，而不是为了让人们失业。技术流上位是趋势，但我们能做的也很多，不要局限自己。

　　总结：在步入职场后，在空余时间也要进行学习、运动等提升自己的活动，这样不仅提高我们在行业中的竞争优势，也可以保持正确的观念。在人生的每个阶段，人们对同一种事物的看法是不同的，在工作、生活、学习中，不要处处给自己设限，不仅需要掌握理论知识，也需要实践的探索。

　　前言：近些年，随着国内经济的飞速发展带来的消费升级，国内的时尚产业也在快速崛起。最开始我们崇拜西方审美，到后来我们树立文化自信，提倡中式美、弘扬传统文化。未来国内的时尚教育也将会受到重视，在我们学习西方时尚教育体系的基础上，要如何建立属于我们自己的教育体系呢？一起来看看冷芸老师与芸友们怎么说吧。

　　我们应该建设属于自己的时尚教育体系了，而是一味的不借鉴，借鉴很难超越。我们已经借鉴了几十年，是时候去建立我们自己的时尚模式、时尚教育体系，随之推广引流，走向世界引领潮流。超越的最基本铁矩就是打打破墨守成规，一味的借鉴国内时尚永远无法崛起。近些年我对国外的时尚很少关注，对中国式的审美比较留心，这可能是产生这种观念的原因之一。我们中国有五千年的历史文化，每朝每代都有时尚，那我们为什么还得抄袭国外时尚呢？又为什么要强行引入国外时尚观念，让我们国人去领悟呢？今天的我们完全有条件、有能为去打建中国的时尚模式。

　　时尚本无国界，审美也没特定标准，就算有也意义不大。但时尚是设计出来的，美也在设计中，然而真正的设计都在设计之外，设计完全来自思维。那么国外的模式同样是人的思维产出，国内就不可独立产出吗？我只是觉得中国时尚该进入中国时尚教育体系了，我们对时尚的认知起源于教育。

　　很棒的分享，不过从更高的角度而言，知己知彼才能真正塑造自己“独特”价值，否则可能就会成为狭隘了。

　　知己知彼，百战不殆。我个人觉得西方的时尚教育体系相对完整且经历颇深，有充分的实战经验和市场经验，这个是值得学习和体会的，但是在这个完整的体系思维的架构下，是否有新的思维方式、思维路径，以及是否有新的内容，需要我们充实的文化基调和风土人情来奠定。所谓“借鉴”，只是借鉴他们的架构思路、原理，之后我们才好去形成适宜本土的方法论，以及就地取材形成教学体系。

　　比如《时尚的启迪》这本书，他囊括了16个不同时期，不同视角的思想家他们的思想结晶，去给予时尚行业以思考和启迪，这个思路就是一个非常值得借鉴和学习的思维方式，跨界和联系思考。时尚与生活方式息息相关，而这本书除了这个方式以外，其他的比如思想家的选择，经典思想的选择，应当以国内的经典思想为主，那么结合不同历史时期对于时尚的启迪和影响，来进行构建，同时可以以史为镜，迁移方法论研究当下的社会特质与当下的时尚现象进行推演。

　　另外，不可以脱离的是本国的各民族文化，各城市的风土人情，以及一脉相承的城市基因，这个需要大量的历史资料和研究成果去进行推演。再者就是人才，具有能够将本国或者本土经典文化符号化或者视觉化，能够以原有的文化意境进行视觉化，产品化的表达，这样的设计师也是重点需要关注的。

　　“把思考时尚的思维中国化。”这个话题很长、很大，有个观点大家可以思考一下，我们看历史文化，看一个国家的审美，是看一小段时间还是拉长更远的时间度去看？我们当下所以为的国际时尚审美是工业化时代后的产物，是因为近百年欧美比我们强大，所以大家都觉得他们的审美优于我们。但是，放到更长远的历史，中国的审美只是今天的俗文化吗？回答这个问题，可能需要大家去研究中国历史，研究中国哲学了。

　　如果本国的设计师连自己国家的哲学和历史都还没搞清楚，怎么可能在时尚产品设计上站得住脚？现在的学校教育就是太着急让大家出成果出作品，踏踏实实研究基础的太少了。

　　欧美国家的审美教育，从小就研读他们自己的历史，法国的初中生已经要考法国美术史了。我们的近邻，日本、韩国把我们自己不以为然的历史拿去研究的比我们还透，所以做出来的设计你不能不感叹。

　　美学教育真的该被重视，特别是中国美学，既然大家都是搞时尚的，大家觉得中国美学的特点是什么？

　　关于这点因为我的经历限制，我只能说自己的与人与群体相处的感受，我觉得国内的美是温和宽厚、阴阳平和的，总体大方向上，不会具有太鲜明或者太出挑的性质。

　　但美学教育也不是一蹴而就的，当咱们过度追求结果时，往往得不到想要的效果。非遗对技术的要求就决定了它凝聚在商品里的劳动时间的价值，使他价格不可能实现普遍的推广。

　　日本人不是这样认为，他们以极致的精神，把某项手艺发展到极致，产生了另一种新的价值，这个就很值得我们思考。我们作为曾经日本、韩国的宗主国，我们对自己的文化又做了什么？你说的是中国目前的非遗，我说的是整体文化现象，不单指某个非遗。昨天我看了日本队与克罗地亚的球赛，日本虽然最后没有冲进八强，但在球场上的精神，真的值得中国球队学习。

　　别人好的方面当然值得学习。做个快速测试，有多少人可以立刻说出与“中国文化”相关的知识点？

　　中庸、雅、洗练、温润、强调人与自然的和谐共生，我的第一直觉可能还是偏文人审美多一些。

　　这个温良怎么定义？自信的前提还是要先认识与理解自己的文化精髓。我觉得目前教育做得还不够好，中国文化属于要么进不去，要么进去看了会觉得太深厚，以至于如果没有足够强大的功力，难以认识。另外还有一点，我们既要掌握自己的文化，但也要包容，而不是排斥他人文化。狭隘的心胸和视野是无法成就一个伟大的文化的，而且中国文化其本身就有相当大的包容度。

　　“温良不是温顺，更不是懦弱，温良是一种力量，是一种同情和人类智慧的力量。”这句话是清末辜鸿铭先生说的，我也非常认同。

　　但有时候总是感觉，文化教育对不感兴趣的人来说，无疑是对牛弹琴实在是没有效果，最后还是会沦为背书和考试的教育，我认为现在文化教育的最重要问题是，如何提高咱们大家对文化的兴趣。

　　我认为目前的我们受到的教育模式，是最符合我们国情的模式了，在生产力还没有达到一定成度的条件下，这种教育模式我感觉是不会改变的。

　　确实，它让更多人有学上了，让更多想读书的人能够继续深造，但有的时候也会思考，如何才能让不想学习的人更想学习一点呢？

　　是的，经济基础决定上层建筑，就像咱们总说要普及技术教育，但也一直没有成功，主要原因就是因为社会生产力的发展不充分。

　　这点我深表认同，我们的教育制度其实在我们的人口、社交环境之下，是相对公平的一种，也不需要一味的模仿欧美的教育体系。

　　这点也是我们国家目前的主要社会矛盾，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

　　回想在学校时，大家最不爱学的就是“史”类的课程，但是对于我们来说了解过去又是何等的重要。

　　但现在大家还是普遍认为“上本科就是要比学技术好”、“当白领就是要比进场好”这就是生产力发展的局限性，在改革开放以来的几十年里形成的社会思想，只能说随着社会生产力的发展这种观点才会慢慢变化。

　　主要是我们发展的太飞速了，可能再过一些时间，有些问题才能被意识到、被重视、被建设起来，不过我对我们未来还是挺有信心的，一些事情只要被重视起来，就能做好。

　　咱们在短暂的100年内完成了西方国家在1840年后的工业化信息化进程，有的时候社会意识的发展跟不上社会本身。

　　我一直觉得，我们始终找不到多么核心的文化来做产品，是因为我们国家的文化太庞大、民族文化融合太多，历史太悠久了。加上现代化的进程又那么快，才导致了现在这种情况。我们实现的文明跨越太大了，而且国内的人口基数又那么大，我觉得还是需要一定的时间。

　　所以要统筹管理、自由发展。其最主要的就是，唤醒民族自我认知、自我发觉、自我表现、自我定位和自我生态。

　　是的，我觉得从我们这一辈开始，越来越多的人对我们自己的文化越来越自信，有想法的年轻人加上我们悠久的历史，我觉得用不了几年，会有很多有意思、有内涵的品牌出现。

　　我也觉得前景非常乐观，越来越觉得那种长久以来对西方的崇拜视角正在快速减弱，感觉中国人只要愿意重视，愿意认真去做一件事，就一定能做好。

　　我们刚才举过日韩的例子，正好我想说明另一个维度的意思。他们可以那么快发展，也和他们专注一个点有关。国土面积小的优势在于，容易聚焦文化。那么说到方法论，中国文化很容易有宏观叙事，但做设计其实可以从小处着手。我们每个人只研究一个点，汇聚起来就是汪洋大海。所以，我觉得眼光要宽广和长远，但做事还是要从细节切入。

　　总结：时尚审美不仅仅是要学习时尚知识，更要学习自己民族、国家的历史文化，树立文化自信。随着生产力的进步，很多在教育上的问题也会迎刃而解。中国的文化非常博大，因为地域广、人口多，所以我们的文化更加包容，更加宏观，但在做设计时抓住一点去研究就会有突破。

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